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Reconstruction de la classe Aster Schools

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#42 ·
Sébastien,
Je suis d'accord avec Fred,
Vous devez avoir la tôle à plat contre la paroi de la chaudière pour assurer une bonne circulation de l'air pour les gaz chauds.
Idéalement, aucune isolation ne serait préférable, MAIS vous vous retrouvez alors avec toute la belle peinture verte qui devient brune, ce qu'elle fera probablement un peu, même avec l'isolation !
De plus, je ne sais pas si c'est juste temporaire, mais le tuyau du ventilateur est beaucoup trop haut.
Il doit être à la même hauteur que le tuyau de soufflage et assurez-vous que les deux pointent droit vers le haut de la cheminée.
J'ai mis du fil de fer dans la cheminée dans les buses pour m'en assurer.
Cordialement,
David Leech, Canada
 
Discussion starter · #43 ·
Fred, David, merci ! Je vais décoller une partie de la feuille pour la rendre plus fine en bas alors :)

A propos du tuyau de soufflerie oui, c'est temporaire, je n'ai pas encore installé le support du tuyau de soufflerie car je prévoyais d'ajuster sa position une fois le tuyau d'échappement en place

A propos du fil, voulez-vous dire enroulé autour de la base de la cheminée puis autour de la buse pour qu'il ne bouge pas ?

Merci !
Sebastien
 
#44 ·
Salut Sébastien : Je pense que la feuille isolante que vous utilisez ne fonctionnera pas, elle est trop épaisse et entravera le passage très important des gaz chauds à l'avant du foyer, là où sa gorge rencontre la coque cylindrique de la chaudière, un point très important pour les chaudières Smithies. Vous devez vous procurer le bon matériau isolant Aster chez Twerenbold. Il mesure entre 1 et 2 mm d'épaisseur et ressemble à une feuille au lieu d'une matière cotonneuse et duveteuse que vous aviez l'intention d'utiliser. Je suis d'accord avec Fred et David sur ce point important.
Continuez votre bon travail.
 
#45 ·
Sébastien,
Le fil sert à coller temporairement le tuyau de la soufflante et le tuyau de refoulement pour s'assurer qu'ils sont alignés avec le centre de l'ouverture de la cheminée.
Très important pour une bonne cuisson à la vapeur.
Cordialement,
David Leech, Canada
 
Discussion starter · #47 ·
Aujourd'hui, j'ai fait un test de vapeur de mes écoles :) Il y a de l'eau et des bulles qui sortent des presse-étoupes des vannes, est-ce normal ou dois-je ajouter plus de ruban téflon ? Il y a aussi beaucoup d'eau qui sort de l'échappement lorsqu'il redémarre après un arrêt, est-ce normal ? Y aura-t-il autant d'eau avec la chaudière et les tuyaux intégrés ?
 
#48 ·
Félicitations Sébastien.
Cela fonctionne très bien dans les deux sens, ce qui est un excellent signe.
Souvent, avec les manivelles de retour à glissement sur les Schools, il fallait les essayer de différentes manières et de différents côtés pour que cela fonctionne.
Vous avez réussi à le faire.
Oui, j'essaierais d'ajouter un peu plus de ruban adhésif pour arrêter toutes les fuites de la garniture de la soupape.
Je ne connais pas la chaudière que vous utilisez, mais je suppose que la vapeur n'est PAS surchauffée, elle sera donc plus humide.
Dans la chaudière, le tuyau de vapeur passe à côté du feu, ce qui la sèche un peu.
Cependant, chaque fois que la locomotive démarre, il y aura toujours de l'eau piégée à l'intérieur des cylindres car elle se condense, ce qui jaillira de la cheminée au démarrage.
Essayez de rester à l'écart de la locomotive car la vapeur est CHAUDE !
Normalement, une fois réchauffé, même si vous vous arrêtez, cela ne se reproduira plus.
Félicitations pour votre succès.
David Leech, Canada
 
#49 ·
Très bien Sébastien. Comme David l'a expliqué, ce qui se passe lorsque vous démarrez une locomotive à vapeur, c'est que de la vapeur très humide est introduite dans les cylindres et les soupapes, qui sont une grosse pièce en bronze très froide au début. Elle condense immédiatement la vapeur en eau. Cette eau est expulsée sur les moteurs à tiroirs par la caractéristique que l'eau peut pousser la soupape vers le haut, ce qui permet à l'eau de s'échapper du cylindre, d'où la pulvérisation d'eau chaude à travers la cheminée. Les Asters et les modèles Accucraft plus avancés ont souvent des robinets de purge pour expulser l'eau de manière plus réaliste. C'est aussi cette vapeur et cette eau expulsées des vrais moteurs au démarrage qui les enveloppent de vapeur près des cylindres. Les conducteurs expérimentés ouvriront un peu le papillon des gaz avant de démarrer pour y introduire de la vapeur chaude. Ensuite, lorsque vous démarrez, il y a moins de condensat qui sera libéré. Habituellement, une fois que la locomotive a roulé un peu, elle ne le fera pas au redémarrage. Sauf si la locomotive reste immobile pendant longtemps. Vous devriez également vous procurer de l'huile pour cylindres (huile de surchauffe) bien que nos moteurs soient rarement surchauffés, vapeur séchée au mieux, l'huile pour vapeur a la capacité de se mélanger à la vapeur et à l'eau (miscible à l'eau).
Bon fonctionnement à la vapeur.
 
Discussion starter · #50 ·
Merci David et Simon :) Je vais ensuite essayer d'ajouter plus de téflon aux glandes ! La vapeur qui traverse le tuyau en silicone avant d'entrer dans les tuyaux d'admission de la loco est plus du type sous-refroidi que surchauffé :LOL: J'ai vu une vidéo où un steamer expérimenté expliquait à son petit-fils comment démarrer une loco et il a parlé d'ouvrir légèrement l'accélérateur pendant que la chaudière monte en température. Maintenant je comprends pourquoi, merci ! J'ai mis de l'huile Wilesco (Huile pour machines à vapeur Z83) dans le réservoir d'huile et je l'utilise également pour huiler les pièces mobiles. Dois-je utiliser un autre lubrifiant ?
 
Discussion starter · #52 ·
Aujourd'hui, j'ai essayé d'améliorer mon levier de fortune qui ne tenait pas tant que ça
J'ai récupéré un anneau de charnière et je l'ai agrandi de 11 à 12 mm avec une feuille de papier de verre enroulée
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alors il s'adapte au bouton de réglage
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Un peu de limage plus tard...
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Voici le résultat, pas parfait mais comme je n'ai ni tour ni flux, c'est le mieux que je puisse faire pour l'instant :LOL:
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#56 ·
Sur la pléthore déroutante de filetages utilisés sur les modèles Aster, un autre passionné de vapeur vive et ingénieur professionnel a suggéré que cela pourrait simplement être régi par les fixations disponibles sur le marché au moment de la conception. Cela n'explique cependant pas le choix étrange du filetage sur une tête de croix, car il s'agit d'une production interne d'Aster...
 
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#58 · (Edited)
sdelaroq said:
Corrigé ! Merci Alberto :)
Cela a du sens Pauli, merci de partager !

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Comme beaucoup d'auteurs avant moi, bien qu'ils l'aient formulé avec des mots plus doux, je pense que votre isolation est fondamentalement une catastrophe. Un flux d'air clair "vif" de gaz chauds le long de l'extérieur de la chaudière est le but d'une chaudière de type forgeron, qui manque de carneaux internes, qui serviraient sinon à ce même but.

Ce n'est pas seulement que votre isolation est trop épaisse, obstruant le flux d'air chaud / des gaz de combustion. Le fait que l'isolation ait autre chose qu'une surface plane est tout aussi mauvais. La "surface" rugueuse et inégale (que vous n'avez sérieusement pas du tout) provoquera évidemment des turbulences et des frottements au flux de gaz, pour le dire gentiment.

Aster fournit une isolation de surface assez plate, mais personnellement, je n'ai pas trouvé cette idée entièrement satisfaisante. Mais pour des idées en fait pas importantes ! Je n'aimais tout simplement pas que le matériau isolant soit exposé à la suie et à l'eau - mais cela n'a en fait aucune importance en pratique. Bien que je sois toujours très satisfait de l'idée, mais principalement peut-être parce que la boîte à fumée est parfaitement scellée autour du tuyau de refoulement, augmentant le tirage. (Cela a été fait avec deux autres petites tôles, qui glissent l'une sur l'autre sous différents angles, et qui sont maintenues en place simplement par compression à ressort.)

Quoi qu'il en soit, c'est pourquoi j'ai doublé la boîte à fumée de mon P8 (BR38) avec de la tôle de laiton très fine. C'est très simple à faire, car cette doublure n'est ni visuelle, ni n'a besoin d'être parfaitement ajustée et étanche. Alors, faites simplement un motif d'essai en papier raisonnable et prenez les ciseaux sur la tôle très fine ! C'est une heure de travail simple, mais cela éliminerait tout "frottement" au flux d'air / de gaz.

J'y ai beaucoup réfléchi, car je pense que l'on pourrait construire une chaudière à charbon de type forgeron très simple. (Les couches seraient "chaudière - enveloppe simple - isolation - enveloppe extérieure").

Une petite astuce pourrait être que vous pouvez maintenir l'isolation en place pendant l'assemblage avec du ruban de masquage en papier. Je pense que si cela s'incinère, cela ne sentira pas et n'a pas d'importance.
 
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Discussion starter · #59 · (Edited)
Merci Pauli, je vais suivre les recommandations de Simon, Fred et les vôtres concernant l'isolation. J'attends toujours la livraison d'une plaque d'isolation aster :)
Pour l'instant, je n'ai tout simplement pas touché la chaudière depuis mon précédent message sur l'isolation ;)
Serait-il possible de m'envoyer une photo de la boîte à fumée isolée avec des tôles métalliques ? Je n'arrive pas à comprendre comment vous avez conçu cela en lisant :)
Merci !
 
#60 ·
J'ai des doutes quant au fait que l'"isolation" métallique fonctionne, Sébastien ; surtout sur une chaudière Smithies réputée pour brûler la peinture (même la peinture cuite au four, à la Aster) autour de l'avant du foyer et du dessous de la coque de la chaudière près du foyer. C'est par exemple pour cette raison que de nombreux propriétaires de la PLM pacific les ont reconstruites avec des chaudières de type C ou de type B, toutes deux avec des tubes à feu internes. Comme la peinture noire supporte mieux la chaleur, la plupart des DB BR 01 n'ont pas ce problème, ou bien ils l'ont mais cela ne se voit pas autant. Idem pour la BR18 ou le 232 alsacien, car avec les réservoirs latéraux, on ne voit pas le brûlage de la peinture. Je sais, car j'ai eu une PLM et c'est d'expérience.
L'isolation de la chaudière en métal ne peut tout simplement pas fonctionner car les métaux conduisent la chaleur, en particulier le laiton, Pauli, au mieux, cela pourrait réduire la chaleur transmise à la coque extérieure, mais c'est tout ce qu'elle peut faire.
Pour améliorer un tel thème, je suggérerais d'avoir une petite quantité d'air entre l'enveloppe intérieure en laiton et le foyer extérieur.
Le produit Aster est une sorte de feutre mais fabriqué à partir de tissu minéral très fin (de 2 mm à 3 mm au maximum) compact et qui fonctionne bien avec la chaudière Smithies.
La suggestion de faire d'abord un gabarit en papier est excellente.
 
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