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Reconstrucción de la clase Aster Schools

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#42 ·
Sébastien,
Estoy de acuerdo con Fred,
Necesitas que la lámina esté plana contra la carcasa de la caldera para proporcionar un buen flujo de aire para los gases calientes.
Idealmente, ningún aislamiento sería mejor, ¡PERO entonces terminas con toda la bonita pintura verde volviéndose marrón, lo que probablemente hará un poco, incluso con el aislamiento!
Además, no sé si esto es solo temporal, pero la tubería del soplador está demasiado alta.
Debe tener la misma altura que la tubería de explosión y asegúrese de que ambas apunten directamente hacia arriba de la chimenea.
Puse un poco de alambre por la chimenea en las boquillas para asegurarme de esto.
Saludos,
David Leech, Canadá
 
Discussion starter · #43 ·
Fred, David, ¡gracias! Quitaré un poco de la lámina para que sea más delgada en la parte inferior entonces :)

Sobre el tubo del soplador sí, es temporal, aún no he instalado el retenedor del tubo del soplador porque planeaba ajustar su posición una vez que el tubo de escape esté en su lugar

Sobre el cable, ¿te refieres a enrollado alrededor de la base de la chimenea y luego alrededor de la boquilla para que no se mueva?

¡Gracias!
Sebastien
 
#44 ·
Hola Sébastien: Creo que la lámina aislante que usas no funcionará, es demasiado gruesa e impedirá el paso muy importante de los gases calientes en la parte delantera del hogar, donde su garganta se encuentra con la carcasa cilíndrica de la caldera, un punto muy importante para las calderas Smithies. Debes obtener el material aislante Aster adecuado de Twerenbold. Tiene entre 1 y 2 mm de grosor y es como una lámina en lugar de un material algodonoso y esponjoso que planeabas usar. Estoy de acuerdo con Fred y David en este punto importante.
Sigue con el buen trabajo.
 
#45 ·
Sébastien,
El alambre sirve para pegar temporalmente el tubo del soplador y el tubo de escape para asegurarse de que estén alineados con el centro de la abertura de la chimenea.
Muy importante para una buena cocción al vapor.
Saludos,
David Leech, Canadá
 
Discussion starter · #47 ·
Hoy hice una prueba de vapor de mis Escuelas :) Hay algo de agua y burbujas saliendo de los prensaestopas de las válvulas, ¿está bien o debería agregar más cinta de teflón? También sale mucha agua del escape cuando se reinicia después de una parada, ¿es normal? ¿Habrá tanta agua con la caldera y las tuberías integradas?
 
#48 ·
Felicidades Sébastien.
Está funcionando muy bien en ambas direcciones, lo cual es una gran señal.
Con frecuencia, con las manivelas de retorno deslizantes en las Schools, era necesario probarlas de diferentes maneras y en diferentes lados para que funcionara correctamente.
Has logrado hacerlo.
Sí, intentaría agregar un poco más de cinta adhesiva para detener todas las fugas de la glándula de la válvula.
No sé la caldera que estás usando, pero supongo que el vapor NO está sobrecalentado, por lo que estará más húmedo.
Cuando está en la caldera, la tubería de vapor corre junto al fuego, lo que la seca un poco.
Sin embargo, cada vez que la locomotora arranca, siempre habrá algo de agua atrapada dentro de los cilindros, ya que se condensa, lo que rociará de la chimenea al arrancar.
¡Intenta mantenerte alejado de la locomotora ya que el vapor está CALIENTE!
Normalmente, cuando se calienta, incluso si te detienes, esto no volverá a suceder.
Bien hecho por tu éxito.
David Leech, Canadá
 
#49 ·
Muy bien Sébastien. Como explicó David, lo que sucede cuando se arranca una locomotora de vapor es que se introduce vapor muy húmedo en los cilindros y las válvulas, que son una gran fundición de bronce que está muy fría al principio. Inmediatamente condensa el vapor en agua. Esta agua es expulsada en los motores de válvula corredera por la característica de que el agua puede empujar la válvula hacia arriba, lo que permite que el agua salga del cilindro, de ahí el rocío de agua caliente a través de la chimenea. Los modelos Asters y Accucraft más avanzados suelen tener grifos de drenaje para expulsar el agua de una forma más realista. También es este vapor y agua que se expulsa de los motores reales al arrancar lo que los envuelve en vapor cerca de los cilindros. Los conductores experimentados abrirán un poco el acelerador antes de arrancar para introducir vapor caliente en ellos. Entonces, cuando arranques, habrá menos condensado que se liberará. Por lo general, una vez que la locomotora ha funcionado un poco, no lo hará al reiniciar. A menos que la locomotora se quede parada mucho tiempo. También debe obtener un poco de aceite para cilindros (huile de surchauffe), aunque nuestros motores rara vez se sobrecalientan, vapor seco en el mejor de los casos, el aceite de vapor tiene la capacidad de mezclarse con vapor y agua (miscible à l'eau).
Feliz vaporización.
 
Discussion starter · #50 ·
Gracias David y Simon :) ¡Luego intentaré agregar más teflón a las glándulas! El vapor que pasa por la tubería de silicona antes de entrar en las tuberías de admisión de la locomotora es más del tipo subenfriado que sobrecalentado :LOL: Vi un video donde un vaporizador en vivo experimentado le explicaba a su nieto cómo encender una locomotora y habló sobre abrir ligeramente el acelerador mientras la caldera alcanza la temperatura. ¡Ahora entiendo por qué, gracias! Puse aceite Wilesco (Huile pour machines à vapeur Z83) en el depósito de aceite y también lo uso para engrasar las piezas móviles. ¿Debería usar otro lubricante?
 
Discussion starter · #52 ·
Hoy intenté mejorar mi palanca de pobre que no aguantaba tanto
Conseguí un anillo de bisagra y lo agrandé de 11 a 12 mm con una hoja de papel de lija enrollada
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para que encaje en la perilla del regulador
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Un poco de limado después...
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Aquí está el resultado, no es perfecto pero como no tengo torno ni fundente, es lo mejor que puedo hacer por ahora :LOL:
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#56 ·
Sobre la desconcertante plétora de roscas utilizadas en los modelos Aster, un compañero aficionado al vapor vivo e ingeniero profesional sugirió que podría estar gobernado por los sujetadores disponibles en el mercado en el momento del diseño. Sin embargo, eso no explica una extraña elección de rosca en una cruceta, ya que es producción interna de Aster...
 
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#58 · (Edited)
sdelaroq said:
¡Arreglado! Gracias Alberto :)
¡Esto tiene sentido Pauli, gracias por compartir!

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Como muchos carteles antes que yo, aunque lo expresaron con palabras más suaves, creo que su aislamiento es básicamente un desastre. Un flujo de aire claro "enérgico" de gases calientes a lo largo del exterior de la caldera es el punto de una caldera tipo herrería, que carece de conductos de humos internos, que de otro modo servirían para este mismo propósito.

No es solo que su aislamiento sea demasiado grueso, obstruyendo el flujo de aire caliente / gases de combustión. El hecho de que el aislamiento tenga algo que no sea una superficie plana es igualmente malo. La "superficie" rugosa e irregular (que sinceramente no tiene en absoluto) obviamente causará turbulencias y fricción al flujo de gas, por decirlo suavemente.

Aster proporciona un aislamiento de superficie bastante plano, pero personalmente, no encontré esta idea del todo satisfactoria. ¡Pero para algunas ideas en realidad no importantes! Simplemente no me gustó que el material aislante estuviera expuesto al hollín y al agua, pero eso en realidad no importa en la práctica. Aunque todavía estoy muy satisfecho con la idea, pero principalmente quizás porque la caja de humos está perfectamente sellada alrededor del tubo de explosión, lo que aumenta el tiro. (Eso se hizo con otras dos pequeñas láminas de metal, que se deslizan una sobre la otra desde diferentes ángulos, y que se mantienen en su lugar simplemente por compresión por resorte).

De todos modos, por lo tanto, forré la caja de humos de mi P8 (BR38) con latón muy fino. Esto es muy simple de hacer, ya que este revestimiento no es visual, ni tiene que encajar y sellar perfectamente. ¡Así que simplemente haga un patrón de prueba de papel razonable y tome las tijeras en la lámina de metal muy fina! Es una hora de trabajo simple, pero eliminaría cualquier "fricción" al flujo de aire / gas.

Le he dado mucha importancia a esto, porque creo que se podría construir una caldera de carbón tipo herrería muy simple. (Las capas serían "caldera - revestimiento simple - aislamiento - revestimiento exterior").

Un pequeño consejo podría ser que puede mantener el aislamiento en su lugar durante el montaje con cinta de enmascarar de papel. Supongo que, si se incinera, no olerá y no importa.
 
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Discussion starter · #59 · (Edited)
Gracias Pauli, seguiré las recomendaciones de Simon, Fred y las suyas con respecto al aislamiento. Todavía estoy esperando que se entregue una lámina de aislamiento aster :)
Por ahora, simplemente no he tocado la caldera desde mi publicación anterior sobre aislamiento ;)
¿Sería posible que me enviaras una foto de la caja de humos aislada con láminas de metal? No puedo entender cómo diseñaste esto leyendo :)
¡Gracias!
 
#60 ·
Tengo dudas de que el "aislamiento" metálico funcione, Sébastien; Especialmente en una caldera Smithies conocida por quemar la pintura (incluso pintura horneada, à la Aster) alrededor de la parte delantera del hogar y la parte inferior de la carcasa de la caldera cerca del hogar. Es, por ejemplo, por esta misma razón que muchos propietarios de la PLM pacific las han reconstruido con calderas tipo C o tipo B, ambas con tubos de fuego internos. Como la pintura negra soporta mejor el calor, la mayoría de los DB BR 01 no tienen este problema, o sí lo tienen pero no se nota tanto. Lo mismo ocurre con la BR18 o el tanque alsaciano 232 porque con los tanques laterales, uno no ve el quemado de la pintura. Lo sé porque tuve una PLM y esto es por experiencia.
El aislamiento de la caldera en metal simplemente no puede funcionar porque los metales conducen el calor, especialmente el latón, Pauli, en el mejor de los casos, podría reducir el calor transmitido a la carcasa exterior, pero eso es todo lo que puede hacer.
Para mejorar este tema, sugeriría tener una pequeña cantidad de aire entre la envoltura interior de latón y el hogar exterior.
El producto Aster es una especie de fieltro pero hecho de tejido mineral muy fino (de 2 mm a 3 mm como máximo) compacto y funciona bien con la caldera Smithies.
La sugerencia de hacer primero una plantilla de papel es excelente.
 
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